Город мертвых на окраине каира оказался очень даже живым (20 фото)

Каир – город мусорщиков

Стоит переместиться немного южнее и попадаешь в квартал мусорщиков. Это в районе медины Забела. Заработать на сборке и сортировке мусора самый простой способ к существованию и шанс получить дополнительные деньги. Государство всячески поощряет жителей скупая переработанные отходы.

Ежедневно Каир производит более 15 000 тонн твердых отходов. Из них 60% сортируются и 40% так и остаются на свалках и улицах.

Дети собирают и утилизируют пластиковые бутылки и бумагу

Дети спешат из школы домой, чтобы заработать и получить на карманные расходы сортировкой мусора.

Повсюду установлены специальные киоски со знаками, какие отходы где принимают. После этого мусор прессуется и отправляется на фабрики для повторного использования или на переработку.

Опасные змеи и мыши-вампиры – кошмар джунглей Амазонии

Этот район, не только место где происходит сортировка мусора, но и просто жилой квартал. Со своими магазинами, кафе, аптеками и парикмахерскими. Как и везде, люди живут и работают неподалеку от дома.

А сбоку дороги громоздятся горы отходов: мешки с мусором гниют под солнцем в ожидании сортировки. По ним карабкаются дети и роются в отходах, в надежде найти остатки ткани или картона. Даже использованные памперсы могут стать источником дохода: кусочки ваты пойдут в дело…

Вы еще жалуетесь на свою работу?

А в районе Забела люди счастливы от возможности заработать. С удовольствием фотографируются с туристами, дети радуются конфетам и презентам. Над горами с мусором сушится белье, козы живут и пасутся на крышах (потому что больше негде) и жизнь идет своим чередом.

Жизнь на контрастах вопреки всему…

В память об ушедших

В северной части аль-Карафы возвышаются мавзолеи и мечети султанов Инала и Каитбея, Фараджа Баркука, комплекс Барсбея. В южной части построены мазары мамелюков и древние строения времён фатимидов.

Некоторые гробницы уже разрушаются, а другие стоят нетронутыми, так как построены из мрамора. Как и при жизни, знатные люди похоронены в больших усыпальницах, а у простых смертных скромные надгробия.

Город мертвых (Каир) по своему возрасту относится к древнейшим массовым местам захоронений. На его территории нашли покой люди из разных слоёв общества — как простые граждане, так и представители голубых кровей. Многих туристов впечатляют величественные усыпальницы властителей мира, живших несколько веков назад, а также то, как их родственники чтили память своих ушедших членов семьи.

Изначально это кладбище воздвигалось как место для захоронения арабских завоевателей Египта, Аббасидов, Фатимидов, мамелюков, османов, а сейчас превратилось в одну из трущоб Каира, где живые и мёртвые сосуществуют по соседству.

Кое-что об особенностях египетского транспорта

За метро в Каире плата дифференцированная — за 6-8 остановок платишь около восьми гривен. А еще это самое чистое общественное место в Каире: куч мусора нет и даже подметают, а сотрудники знают английский на уровне ведения допроса и весьма приветливы. У метро всего три ветки, однако часть города покрывает, и разобраться с его схемой движения гораздо легче, чем с местными маршрутками и автобусами.

Одно из самых ужасных для туристов мест в Каире — это главный железнодорожный вокзал столицы. По красивому снаружи зданию внутри хаотически носятся толпы людей с сумками. Практически нет надписей на английском, кассы располагаются не в одном здании. Какой-то добрый человек понял наши нужды и, зная немного английский, провел нас до касс, где мы хотели купить билеты на поезд для местных в древний Луксор. Однако нам там отказались их продавать. Проблема эта возникает регулярно и зависит от ситуации в стране — мы, видимо, попали как раз на обострение борьбы с очередными исламистами. В таком случае можно приобрести билет на ночной поезд примерно за 80 долларов на человека (по классу соответствует нашему купе), однако такая цена нас не прельщала. Позже портье предложил за мелкую награду купить нам билеты. Затем выяснилось, что в поезд можно просто незаметно войти, а потом заплатить штраф. Но мы уже обиделись и решили ехать в Александрию. 

Зато в метро чисто. Тут даже подметают — редкость для Египта.
Фото: ВОЙТЕНКО Максим

Дороги, опасные для жизни, и меноры без евреев

Между тем сам город — гигантский, живут в нем от 15 до 20 миллионов человек (с пригородами). Вот уж действительно человеческий муравейник — грязный и постоянно растущий. Пару недель назад мы с моей девушкой решили посмотреть настоящий, нетуристический Каир. Поселились в самом центре — Даунтауне. Район застроен добротными и красивыми зданиями времен британской колониальной администрации. Но — они все достаточно грязные. Похоже, жителям столицы и коммунальным службам со времен обретения независимости Египтом в 1952 году так и не приходило в голову почистить фасады, а кое-где и поштукатурить их. Хостел наш располагался в весьма атмосферном здании с мраморными лестницами и лифтом, где дверцы открываешь руками. Но — на перилах лестницы слой пыли толщиной с палец, в последний раз их наверняка протирали при англичанах…

Масса уличных кафе, занимающие переулки стихийные рынки и — полное отсутствие правил дорожного движения. Точнее, есть единственное правило — ехать в нужном направлении. На немногие работающие светофоры никто не обращает внимания, и для того чтобы перейти дорогу, под машину надо бросаться — в самом прямом смысле. Мы выбрали путь слабого и бросались под машины, прикрываясь мирным населением. Впереди нас кто-то бежал под колеса, а мы неслись чуть дальше, параллельно движению этого человека. Надо привыкнуть, что вас могут сбить практически везде: на рынке из узкого прохода выскочит на полной скорости мотоцикл или спокойно стоящая машина неожиданно решит поехать на вас задним ходом. 

Отдышавшись и кинув вещи, мы начали решать, куда пойти. И вдруг прозвучало: «А идем в Город мертвых!» Выглядело интригующе, и я согласился. Мертвецы, подземные пирамиды, гробницы и вот это все… 

Для начала мы заехали в коптский монастырский квартал и осмотрели тамошние церкви и синагогу. Копты — это те же арабы, только христиане. За это в них периодически кидают бомбы, в свое время были погромы, и сейчас любую популярную коптскую церковь охраняют автоматчики, досматривающие сумки пешеходов — нет ли там бомбы. Церкви действительно оказались красивыми, а вот синагога не работает. В смысле функционирует в качестве музея. Снимать внутри там почему-то запрещено. Около меноры с электрическими лампочками бродят любопытные китайские туристы, в глаза бросается надпись: за счет кого восстановлена синагога. Евреев среди сотрудников я не замечаю, но автоматически на выходе говорю на иврите: «Большое спасибо!» Никто не удивляется. Перед входом в синагогу дополнительный блокпост: рамка и два автоматчика. Один из них кладет свой «калаш» на стол, становится на колени и начинает биться головой о землю (наступило время намаза) прямо у входа в синагогу. С евреями в Каире явная напряженка: судя по всему, они закончились…

На выходе из квартала — опять автоматчики, бронированные щиты. Помимо «калашей» замечаю помповое ружье и американский ручной гранатомет времен вьетнамской войны. Раньше я такой видел только в кино. Вооружены ребята серьезно. Кстати, в Каире периодически в центре встречаются такие блокпосты: за бронированным щитом стоит мальчишка лет 18-20 и испуганно смотрит на проходящих людей. А на второй день нашего отдыха в египетской столице у главной площади страны Тахрир мы заметили джипы с пулеметчиком и автоматчиком. Чуть позже по улице пронесся еще один такой же «набор»: по случаю годовщины местной революции президент решил усилить охрану столицы.

Военных на улицах много, но выглядят не страшно. Скорее, как декорация.
Фото: ВОЙТЕНКО Максим

al Qarafa: короли и бедные

«Я живу здесь 80 лет, а моя семья жила на этом месте 350 лет. Король Фарук похоронен рядом с моим домом», — рассказывал в 2011 году местный житель Города мёртвых. Несмотря на такое странное соседство, он считал, что «жизнь с мёртвыми — это хорошая вещь для старого человека». Действительно, гораздо страшнее находиться рядом с живыми, от которых не знаешь, чего ожидать.

Тем не менее начиная с 60-х годов прошлого века, здесь появилось некое подобие инфраструктуры: открылись лавочки, в которых можно приобрести продукты, одежду и сувениры, даже построены дома. Сюда ходит транспорт, здесь работают люди.

Никто не может с точностью ответить на вопрос, сколько человек проживает в этом мрачном квартале среди миллионов могил. Сегодня население района «Город мёртвых» (Каир) продолжает расти из-за миграции сельчан, стихийных бедствий и жилищного кризиса. Предположительно, речь идёт о полумиллионном поселении.

история

Халифат эпохи

Сахара, кладбище на севере для мамлюков султанов, около 1860.

Основание восходит к мусульманскому завоеванию Египта в 642 нашей эре. Мусульманский Арабский полководец Амр ибн аль-Ас основал первую исламскую египетскую столицу, город Аль Фустате и установил кладбище его семьи , у подножия холма , известный как Аль Мукатты . Остальные семьи хоронили умерших в жилых помещениях. Следующие Исламские династий построили свою собственную политическую цитадель на север, основав новое кладбище. Семейное кладбище командира, Большой Qarafa и Малый Qarafa, была заселена с первых веков после завоевания. Его первое ядро житель состоял из хранителей в могилах знати и персонала, ответственного за отпевания, а также суфийских мистиков в их khawaniq (суфийские колледжи).

Во время Фатимидов халифата , из — за их шиитской веры, государи поддержали паломничество Ахли бейт (семья Пророка) святынях здесь. Эти паломнические увеличили развитие кладбищу, чтобы обеспечить потребности паломников. Следующий султан Салах — эль — Дин, для того , чтобы объединить все четыре столицы в пределах окружающей стены, включены оба кладбища в уникальном городском пространстве.

Затем мамлюков Султанат правители первоначально освободил рабов , образующих военную касту, и основал новое кладбище под названием Сахара, из — за своей пустынной среды, за пределами города на северо-восточной границе. Это было также местом для военных парадов, такие как турниры и инвеституры церемонии, а также для процессий, в котором султан и вельможи принимали участие во время религиозных праздников. Некоторые строили свои дворцы на главной дороге на кладбище, чтобы помочь очки.

Османская эпоха

Город Мертвых, Каирская некрополь , в 1904 году Эдуард Спелтерини .

С Османской империи (1517-1802), Египет стал провинцией огромной империи с Константинопольским (Стамбул) в качестве столицы

В течение следующих трех столетий Египет правил пашей , представители султанов выбирают из их ближайшего окружения из — за важностью провинции для сельского хозяйства и финансовой поддержки. Из-за коротких сроков полномочий правителей, лишь немногие из ста десяти пашей , которые администрируемых османского Египта гробниц здесь

В Cairenes противоречила их захоронению за границей.

В начале шестнадцатого века городское и гетерогенное сообщество заселена Al Qarafa. Экономические улучшения повлияли на городской территории исламского Каира с рождением новых районов , которые вызвали сокращение использования старого кладбища. Однако, так как погребальные памятники были символы самовосхваления для высших классов, чтобы увековечить собственную память, их могилы были гирлянды с позолоченными украшениями с гирляндами, на основе природы, цветы и фруктов.

Некрополь, потому что на месте чрезвычайной концентрации гробниц awalya в суфийских, колледжи, и медресе , привлекает многих людей в поисках бараки (благословения). В течение следующих столетий обедневшие число населения Египта увеличилось. Нижний слой среднего класса разрушился и переместился в другие периферийные зоны, в феллах, египетские крестьянин и фермер, эмигрировавших в столицу. Оба они толпились самые бедные зоны бахромой, а также город мертвых. Пришельцы изменили лицо Аль Qarafa от городского округа к гибридному сообществу и граждан сельской местности.

Недавняя история

Во время президентства Насера в 1960 — х годах, быстрой урбанизации и модернизации промышленности и вокруг Каира приводит к массовой миграции , что город был плохо оборудованными для обработки. В последнее время , условия жизни улучшились как много могил теперь водопроводом и электричеством. В дополнении к этому, некоторые части имеют жилые дома, медицинский центр и почтовое отделение. Две школ также были построены во время Хосни Мубарак правил «s. Многие считают , что жить , кроме святынь умершего является благом , которое принесет божественное вознаграждение, в то время как другие хотят , чтобы быть ближе к своим предкам.

A Город Мертвых структуры гробницы, адаптированный в качестве места жительства.

После Каирского землетрясения 1992 года , многие люди были вынуждены переехать в , таким образом , семейные усыпальницы , добавив к числу людей , уже живущих в Городе Мертвых.

Район характеризуется как трущобы . В настоящее время ее население может превысить полмиллиона человек.

После революции 25 января , то , как сообщается , был рост преступной деятельности в плохо обслуживаемых улицах , соединяющих гробницы. Жители города Мертвые говорят , что уровень преступности там увеличился, с незаконным оборотом наркотиков происходят внутри некоторых из мавзолеев.

Мавзолеи Мамлюков в Каире

Старый Каир славится своими многочисленными памятниками исламской архитектуры. Облик средневекового города Каиру придают главным образом строения мамлюкского периода (1250—1517). От этого времени сохранилось множество мечетей и мавзолеев, спорящих друге другом величием, красотой и роскошью.

Традиция формировать отряды мамлюков (воинов-рабов тюркского или кавказского происхождения) восходит ко временам багдадских халифов. В Египте мамлюкскую гвардию впервые создал один из последних айюбидских султанов. Малик Салех. Он разместил их на острове Рода, и поэтому первую, тюркскую династию правивших в Египте мамлюкских султанов называют «бахритскими» мамлюками (от арабского слова «бахр»— «большая река»), чтобы отличить их от династии черкесских мамлюков, резиденцией которой с 1382 г. стала каирская Цитадель.
Период мамлюкского владычества — это время хаоса и непрерывных феодальных междоусобиц. В среднем пребывание мамлюкского султана на египетском троне не превышало пяти с половиной лет. Тем удивительней огромное количество великолепных зданий и архитектурных памятников, которые украсили Каир в мамлюкскую эпоху.

Одной из причин расцвета Египта при мамлюках было то, что им удалось сосредоточить в своих руках левантийскую торговлю, и в первую очередь торговлю восточными специями, ставшими весьма популярными в Европе после крестовых походов. Каир превратился в торговый центр и перевалочный пункт караванного пути, связывавшего восточные страны с Европой.
Один из любопытных памятников мамлюкской эпохи — знаменитое кладбище халифов в северо-восточной части Каира. Его называют также «городом мертвых». После того, как в долине, раскинувшейся между Цитаделью и отрогами Мукаттамских холмов, было воздвигнуто первое надгробие- надгробие Бадраль-Гамали — вся она вскоре была заполнена самыми разнообразными и причудливыми памятниками. Несмотря на го, что многие из мавзолеев совершенно исчезли с поверхности земли, их и сейчас насчитывается свыше пятидесяти.

Построенные в большинстве своем в XV или в начале XVI в., мавзолеи очень разнообразны по наружному виду и по характеру украшений. По своим пропорциям они неодинаковы. Приземистые пропорции в мавзолеях первых мамлюкских военачальников в последующих постройках вытягиваются, здания приобретают более стройные формы. У всех у них есть некоторые общие черты — каждый мавзолей представляет собой квадратную в плане, несколько вытянутую вверх постройку с куполом. Декоративная отделка состоит из лепных сталактитов внутри здания и рельефной геометрической плетенки, покрывающей мавзолей снаружи. Наружная поверхность купола украшена резными узорами, чаше всего покрывающими его ребра. Обилие окон и дверных проемов делает эти постройки похожими на легкие павильоны. И хотя архитектурные формы мавзолеев кажутся несколько сухими, в ансамбле они представляют собой внушительную и живописную картину.

Мамлюкский «Город Мертвых» — уникальное место, где удивительным образом слились воедино погребальные обряды ислама и местные, чисто египетские традиции В частности, мамлюкский султан Баркук возвел вокруг своего будущего мавзолея дома хля рабочих и их семей. Другой султан, Каит-беи. воздвиг рядом со своей мечетью общежитие для студентов университета Аль-Азхар. В «городе мертвых» существовали собственные рынки, лавочки, конюшни и т.д. Арабский путешественник Ибн Баттута рассказывает, что у каирцев в средние века было обыкновение проводить ночь с четверга на пятницу, и особенно с 14-го на 15 день мусульманского месяца шаабана, подле семейных могил. В эти дни особенно наживались торговцы и владельцы маленьких кофеен, которых было великое множество в «городе мертвых».

Причудливые купола «города мертвых» особенно хорошо видны со стен каирской Цитадели. На его тесных улочках всегда оживленно. Объясняется это довольно просто: в 1940-е гг. сельские жители, устремившиеся в Каир в поисках работы, нашли приют в пустующих склепах и мавзолеях «города мертвых». Властям, поставленным перед свершившимся фактом, пришлось упорядочить жизнь обитателей средневекового кладбища. Здесь действует несколько полицейских участков и построены даже начальные школы.

О месте Город мертвых

Столица Египта Каир сочетает в себе черты современного мегаполиса и старинного города, где повсеместно встречаются «оазисы» древней культуры и истории. В качестве яркого примера подобного «оазиса» можно привести город мертвых или, как его называют местные жители, al Qarafa («кладбище»). Это древнее место захоронения растянулось на 6 км с юга на север Каира и огибает столицу Египта с восточной стороны.Туристам на заметку Холм Цитадели делит древнее кладбище Каира на южную и северную части. Здесь можно найти немало памятников мамлюкского периода египетской истории. Каирский город мертвых – одно из древнейших известных человеку кладбищ на планете. Его возраст насчитывает более 2000 лет. Тут похоронены как простые граждане, так и знать, вплоть до султанов. Одиночные могилы и множество семейных мавзолеев «уживаются» вместе на этом некрополе вот уже много лет. Достаточно интересен город мертвых в Каире и своей архитектурой. Тем не менее, по городу мертвых не слишком часто путешествуют обладатели туров в Египет, особенно из европейских стран. Обзорную экскурсию по городу мертвых в Каире можно начать, откуда угодно, но наметить маршрут стоит, взобравшись на возвышенность, поскольку ориентироваться, находясь непосредственно на некрополе, достаточно сложно. Северная часть старинного кладбища Каира хранит на своей земле такие памятники истории, как мавзолей, мечеть и ханаку султана Инала, мавзолей и мечеть Фараджа Баркука, комплексы Барсбея и султана Каитбея. В южной части расположены в основном мавзолеи «речных» бахри мамлюков, а иногда можно даже встретить постройки времен фатимидов. Нужно отметить, что здесь, как правило, возраст памятников старше, чем на севере некрополя.Интересная информация Главной чертой каирского некрополя является то, что здесь, как это ни странно звучит, во всю кипит жизнь, и это не преувеличение. В некрополе построены лавки и дома, здесь работают и живут люди, ездят автомобили и автобусы. Некоторые жители города мертвых обосновались здесь, чтобы быть поближе к своим умершим предкам, близким людям. Для кого-то же проживание в некрополе обусловлено невозможностью обеспечить себя жильем в другой части города. Сложно в это поверить, но многие люди живут прямо в склепах. По некоторым данным здесь проживает более 10 тысяч человек, образуя своеобразный «город в городе». Очень часто бездомные обитают в склепах, получив на это согласие родственников усопших, и при этом следят за порядком в захоронениях. Значительная часть некрополя поддерживается в хорошем состоянии, наверное, во многом благодаря тому, что здесь живут люди. Кстати говоря, мусора здесь меньше, чем на некоторых центральных улицах в Каире. Тенденция к заселению кладбища возникла в 60-х годах 20 века – сюда селились нищие, а также беженцы из района Суэцкого канала. В скором времени масштабы заселения стали принимать угрожающий характер, но египетскому правительству удалось справиться с ситуацией, и части людей было предоставлено жилье за самым древним кладбищем Каира. По мере роста количества жителей возросло и число захоронений – поселенцы со временем заполнили собой гробницы, чему способствует среди прочих факторов высокий уровень смертности в Египте. Такой вывод напрашивается из-за того, что на старых фотографиях мавзолеи расположены достаточно свободно.

Когда мусор — бизнес, еда и жизнь

Поднялись на холм и увидели, что дальше тянутся ровными рядами ободранные и грязные дома. Заодно увидели, как местные справляются с утилизацией мусора и что из себя представляет мусорная компания.

К выделенному ранее месту подходит женщина с пакетом объедков и вываливает его на землю. Потом еще одна, следующая — образуется приличная куча, зачастую около дороги.  Мусорных баков там нет. Чуть позже набегают дети лет 10-14 и начинают с азартом рыться в куче — видимо, ищут металл или целлофан на продажу. После ухода детей приходят коты, собаки, изредка овцы и съедают все вкусное. Кстати, кошки и собаки спокойно кормятся рядом. Под вечер появляется грустный человек с большим мешком. Он собирает оставшийся мусор и уносит его на дальнейшую сортировку. Только не думайте, что в офис какой-то компании — нет. Сортировкой и продажей мусора занимаются целые семьи. В знаменитом коптском квартале мусорщиков в Каире бытовыми отходами могут быть забиты два из трех этажей дома: мусор понемногу просматривают и находят в нем что-то ценное. 

Немного погуляв по округе, мы все-таки дошли до Города мертвых: он оказался в пяти минутах ходьбы от того места, где нас высадили. Правда, разница между ожиданиями и реальностью оказалась разительной. Вместо археологических раскопок и величественных гробниц мы увидели еще более грязные фавеллы. Да, там действительно есть шикарные мечети эпохи мамелюков и склепы, но в каком они состоянии…  

Лет 100-120 назад Город мертвых действительно был большим кладбищем. Потом его начали заселять. Поначалу те, кто приехал в столицу и не имел денег на жилье, потом родственники умерших начали селиться и строить дома рядом со склепами, позже к ним присоединились бездомные и маргиналы. Живых в Городе мертвых оказалось больше, чем покойников. Сейчас это причудливая смесь красивых древних храмов, разваливающихся склепов, хибар и высоток вокруг них. Те, у кого есть деньги, живут в домах. У кого нет — в склепах и заброшенных мечетях. На улицах в грязи играют дети, рядом козы пожирают мусор. 

На перекрестках — груды мусора по колено, магазинов почти нет, дворников и полицейских я тоже не заметил. Местное население нас рассматривало с искренним любопытством: нас изучали, как забавных белых обезьянок. Впоследствии я прочитал, что Город мертвых — самый криминальный район Каира. Не знаю. Но чем ближе было к закату, тем более я жалел, что складной нож для открывания консервов оставил в хостеле. Местное население не очень понимало, чего от них хотят: я с помощью Яндекс-переводчика все время просил показать, где Город мертвых, а нам обводили рукой вокруг — «Вот он, ребята, вон мертвые и живые!». Где-то за минут 20 до заката, когда я уже подобрал тяжелую палку, мы чудом вышли к какой-то трассе. Перешли по эстакаде через дорогу и попали к цитадели — местной туристической достопримечательности. Там было уже гораздо чище и на нас сразу набросились орды таксистов с криками «10 долларов!». 

Если здесь и убирают мусор, то лишь затем, чтобы перенести его в другое место.
Фото: ВОЙТЕНКО Максим

«Тук-тук» такси

За поездку в Город мертвых местный таксист заломил непомерную цену, а затем ехал за нами метров двести, сбавляя стоимость до вполне приличной. После чего попытался кинуть при расчете и — завез в другой район. Только выйдя из машины и глянув в Google Maps, мы поняли: что-то пошло не так. Успокаивало лишь то, что мы стояли на берегу Нила. Точнее, какого-то его притока с заводью. 

Через дорогу оказалось кладбище — весьма напоминающее по виду бразильские фавеллы. По периметру — заброшенные склепы, мелкие мечети и грязноватые дома. И — просто дикое количество надгробных памятников. По ним мы поняли, что все это — новодел и нужно зайти в какое-то ритуальное бюро и понять, как нам выбраться отсюда. 

К слову, в подобных районах вы вызываете повышенное внимание местного населения — все тыкают пальцами, что-то обсуждают, смеются. Разве что не подходят потрогать

К одной из таких обсуждающих нас компаний мы и подошли — это оказались местные могильщики. Весьма дружелюбные люди, общий язык с которыми мы нашли сразу, осталось только объясниться. Тут сильно помог онлайновый Яндекс-переводчик: я писал фразы на русском, переводил и показывал мужикам текст на арабском. Так что о нас проявили трогательную заботу: отвели к дороге, остановили местного рикшу и сказали, куда нас вести. 

Рикш называют «тук-тук», на  грохочущем трехколесном транспорте с движком от мопеда они возят людей практически по всему городу. Года 4 назад их хотели запретить: чиновники заявили, что рикши представляют угрозу безопасности и здоровью граждан. Так оно и есть — в случае аварии и рикшу с транспортом, собранным чуть ли не из ДСП, и всех пассажиров внутри размажет по асфальту. Ехали мы в нужный район, крепко вцепившись в ручки. Высадив нас где-то в Каире и еще поторговавшись ради 50 центов, рикша уехал, а мы начали понемногу осознавать, что снова оказались не там. 

Живые и мёртвые

В наши дни этот необычный столичный район является не только последним пристанищем для ушедших в иной мир, но и местом проживания десятков тысяч беднейших каирцев, у которых нет другой крыши над головой. Причиной тому стал египетский кризис, отсутствие доступного жилья для быстрорастущего населения. Поэтому многие бедные египтяне выбрали город мертвых в качестве своего дома.

Некоторые из них, по согласованию с родственниками усопших, проживают непосредственно в склепах. Как правило, взамен они обязуются присматривать за могилами и наводить порядок на прилегающей территории. Благодаря такой договорённости, Город мёртвых (Каир) гораздо чище, чем некоторые главные улицы столицы.

Здесь часто можно встретить мальчишек, играющих в футбол, и женщин, развешивающих белье между надгробными плитами. Для многих из них Город мертвых надолго стал настоящим домом. Жизнь здесь отличается от той, что кипит в других районах Каира. Улицы тут тихие, узкие, не асфальтированные. Кажется, что за высокими стенами с декоративными воротами находится совсем другой мир: кругом сплошные купола, минареты и никакой политики.

Фестивали

Маулид из Зайнаб бинт Али .

Традиционный суннизм имел богатую историю почитания святых, часто упоминаются как Аулий или «друзья Бога.» Как Маулид исламского пророка Мухаммеда, рождение некоторых святых празднуется людьми в Городе Мертвых. Великие праздники проводятся с целью празднования рождения этих людей, а также получение их Barakah или благословения. Зайнаб бинт Али был один такой фигурой.

Зайнаб бинт Али был внучкой Мухаммада Али ибн Аби Талиба и Фатимы бинт Мухаммеда , а также сестра Хусайна ибн Али . Из — за ее связи с обоих Мухаммедом и Хусайна ибн Али, ее Маулид имеет элементы как суннитских и шиитских традиций ислама, а также музыку и зикр в суфийской традиции. В эту ночь, называется Big Night ( elleila elkebeera ), различные палатки цвета с рисунком шатры вывешиваются для этого случая.

Список источников

  • www.turizm.ru
  • www.let-us-dream.ru
  • ru.qwe.wiki
  • autogear.ru
  • mirxenia.com
  • kp.ua
Оцените статью
Добавить комментарий